Технология изготовления бочек

Готовую бочку нужно проверить на течь. Если щели небольшие, вода из них будет сочиться только в первые минуты, пока древесина не набухнет. Если же бочка будет течь и через полчаса, необходимо исправить этот дефект.

При набивке деревянных обручей вместо металлического набойника применяют деревянный с тупым концом, чтобы при ударах не сминать и не откалывать древесину обручей. Деревянные обручи значительно слабее металлических, поэтому их ставят поясами, т.е. по нескольку штук вместе. Таким образом, торцовый, шейный и пуковый пояса могут состоять из нескольких обручей.

В открытые изделия донья вставляют следующим образом. Сначала на остов набивают еще один торцовый обруч (кроме набитых при сборке остова торцового и среднего рабочих обручей). После этого с противоположного конца снимают рабочий обруч, на котором проводилась сборка остова. Вместо среднего рабочего обруча набивают постоянный, который должен быть немного слабее его. Если изделие суживается кверху, дно вставляют снаружи, со стороны широкого конца остова. Гели изделие расширяется кверху, дно опускается внутрь остова.

Зарезку замков производят с помощью небольшого топора и стамески.

После того как остов и донья готовы, приступают к обработке обручей. Если ставят металлические обручи, то прежде всего от стальной ленты требуемого профиля отрубают части нужной длины. Чтобы определить длину этих частей, измеряют длину окружности остова в местах расположения на нем обручей (торцовых, шейных, пуковых). К полученным длинам прибавляют 8— 10 см на накладку концов один на другой для склепки. При измерении пользуются рулеткой, проволокой или бечевкой.. Ленту рубят обычным слесарным зубилом.

Изготовление доньев начинается с отбора нужного количества клепок требуемых размеров и качества.

В отличие от клепок остова отдельные клепки доньев не подвергаются целому ряду операций. Торцы их не; обрезают ввиду того, что они будут удалены впоследствии при выпиловке доньев из щитков. Если кленка имеет нормальную толщину, то се пласти не протесывают топором и не строгают. В отдельных случаях клепки не строгают потому, что строжке подвергаются собранные из них щитки.

Для зачистки остов ставят на пол в вертикальном положении, а если он небольшой высоты, помешают на какую-либо подкладку или на верстак.

Рубанки для зачистки остова могут быть и иного устройства. Иногда эту операцию производят кривым стругом (в этом случае остов обычно укладывают на козлы в горизонтальное положение) или кривулькой.

Стянутые остовы для закрепления изогнутой формы клепки поступают на обжиг (закалку), т.е. их внутреннюю поверхность подвергают в течение нескольких минут действию высокой температуры, от чего древесин приобретает темно-желтый или даже светло-коричневый оттенок. В результате обжига клепка становится значительно более устойчивой по форме, т. е. лучше сохраняет свой изгиб как по длине, так и по ширине.

Обжиг можно производить на мангалке. Однако существует множество других способов закалки. Так, старые мастера клали остов стружки и поджигали их. Затем остов медленно перекатывали, следя за тем, чтобы древесина нс обуглилась, а лишь слегка подкалилась и приобрела золотистый оттенок. Проще всего опаливать клёпки паяльной лампой или горелкой для просмолки лыж. Конечно, делать это надо с соблюдением противопожарных правил.

Иногда, несмотря на предварительную распарку остова, при стяжке происходит поломка отдельных клепок. Есть два способа их замены.

При первом способе о одного конца остова снимают обручи и заменяют лопнувшую клепку новой, после чего остов вновь стягивается воротом.

Наиболее простым устройством для прогрева, а также для дальнейшего обжига остова является жаровой колпак, или мангалка, которой обычно пользуются в небольших бондарных мастерских.
Собранный, но не стянутый остов для прогрева древесины опускают на жаровой колпак так, чтобы последний был расположен внутри остова, находясь в его середине. Верх остова закрывают металлическим листом. Иногда вместо листа весь остов закрывают опекающимся на тросе металлическим колпаком.

Сборку осуществляют на рабочем обруче при помощи металлических зажимов. Рабочий обруч представляет собой металлическое кольцо из круглого или полосового железа толщиной 10—15 мм. Диаметр его должен быть несколько больше диаметра торцового обруча собираемого остова. Поэтому в мастерской, выпускающей бондарные изделия с различными диаметрами остовов, имеется набор обручей разных размеров.

Как правило, обручи с места заготовки отправляют в прямом виде. Однако более целесообразно отправлять их в согнутом виде. Гнутье обручей на месте заготовки прежде всего значительно снижает потери на лом, так как свежесрубленная древесина гнется гораздо лучше. Кроме того, получение бондарными мастерскими согнутых обручей освобождает от необходимости вымачивать их перед гнутьем, что приходится делать для прямых обручей.

К вспомогательным материалам относятся металлические и деревянные обручи, бондарные заклепки, гвозди, проволока, клей, парафин, олифа, масляные краски.

Металлические обручи изготавливаются из горяче-катанной стальной ленты, шириной от 20 до 55 мм и больше и толщиной 1,5—3,5 мм.

Производство деревянных обручей начинается с заготовки так называемого обручного кола, производимой обычно осенью и в начале зимы.

Строжка — самая трудоемкая операция. Чтобы закрепить клепку в нужном положении и сделать се не подвижной, для удобства строжки используют бондарную скамью.

Существуют и другие, реже используемые способ тески и строжки клепки — с помощью шляхты, косаря тесла и рубанков с вогнутыми и выгнутыми железками.

В зависимости от формы остова кромки клепки протесывают различным образом.

При выпуклом остове их стесывают от середины к каждому торцу клепки, отчего ее ширина в средней (пуковой) части получается больше, чем в торцах. Стесывание ведут так, чтобы уменьшение ширины клепки к торцам было постепенным и одинаковым, . на одну и ту же величину с каждой кромки.

Изготовлению остова бочки предшествует отбор нужного количества клепки. Ее длина и толщина должны соответствовать размерам изготовляемого остова, т е. высоте и толщине его стенок.

Отобрав клепку, приступают к се обработке. Прежде всего клепку обрезают, чтобы придать ей требуемую дли ну, а также удаляют торцовые трещины, если таковы образовались во время сушки. Если их нет, то клепку торцуют с одной стороны. Обрезка производится обычной лучковой пилой. Клепку укладывают на торцы вертикально поставленного толстого короткого кряжа (чурбана) и по мерке-шаблону отпиливают у неё перпендикулярно к длине один или оба торца.

Существуют два вида сушки — естественная и искусственная.

Пиленая клепка делится на два вида: прямую и цилиндрическую.

Прямая клепка представляет собой плоские прямоугольные дощечки немного длиннее высоты бочек, для изготовления которых она вырабатывается, шириной 7— 8 см и толщиной от 9 до 35 мм. Выпиливается такая клепка на обычных круглопильных станках или на небольших лесопильных рамах путем распиловки кряжиков. Если боковые ребра этой клепки опилены, то она называется обрезной, если не опилены — необрезной.

При изготовлении колотой клепки из древесины ценных пород сваленное дерево разрабатывают несколько иначе. Например, для более рационального использования древесины дуба при его раскряжевке в первую очередь выпиливают кряжки для особо качественной клепки, затем более низкого сорта и, наконец, из отходов выпиливают короткие кряжики для разделки на спицу и паркетные дощечки. Процесс производства клейки древесных пород в основном не отличается описанного выше, но такую клепку более тщательно разрабатывают с лицевой стороны.

Заливные бочки для масел, жиров и других жидких продуктов должны быть особенно ПЛОТНЫМИ. Такие бочки делают исключительно из радиальной клепки, причём внутреннюю их поверхность покрывают специальными составами (эмалируют) для придания стенкам большей водонепроницаемости.