Технология изготовления бочек

Готовую бочку нужно проверить на течь. Если щели небольшие, вода из них будет сочиться только в первые минуты, пока древесина не набухнет. Если же бочка будет течь и через полчаса, необходимо исправить этот дефект.

При набивке деревянных обручей вместо металлического набойника применяют деревянный с тупым концом, чтобы при ударах не сминать и не откалывать древесину обручей. Деревянные обручи значительно слабее металлических, поэтому их ставят поясами, т.е. по нескольку штук вместе. Таким образом, торцовый, шейный и пуковый пояса могут состоять из нескольких обручей.

В открытые изделия донья вставляют следующим образом. Сначала на остов набивают еще один торцовый обруч (кроме набитых при сборке остова торцового и среднего рабочих обручей). После этого с противоположного конца снимают рабочий обруч, на котором проводилась сборка остова. Вместо среднего рабочего обруча набивают постоянный, который должен быть немного слабее его. Если изделие суживается кверху, дно вставляют снаружи, со стороны широкого конца остова. Гели изделие расширяется кверху, дно опускается внутрь остова.

Зарезку замков производят с помощью небольшого топора и стамески.

После того как остов и донья готовы, приступают к обработке обручей. Если ставят металлические обручи, то прежде всего от стальной ленты требуемого профиля отрубают части нужной длины. Чтобы определить длину этих частей, измеряют длину окружности остова в местах расположения на нем обручей (торцовых, шейных, пуковых). К полученным длинам прибавляют 8— 10 см на накладку концов один на другой для склепки. При измерении пользуются рулеткой, проволокой или бечевкой.. Ленту рубят обычным слесарным зубилом.

Изготовление доньев начинается с отбора нужного количества клепок требуемых размеров и качества.

В отличие от клепок остова отдельные клепки доньев не подвергаются целому ряду операций. Торцы их не; обрезают ввиду того, что они будут удалены впоследствии при выпиловке доньев из щитков. Если кленка имеет нормальную толщину, то се пласти не протесывают топором и не строгают. В отдельных случаях клепки не строгают потому, что строжке подвергаются собранные из них щитки.

Для зачистки остов ставят на пол в вертикальном положении, а если он небольшой высоты, помешают на какую-либо подкладку или на верстак.

Рубанки для зачистки остова могут быть и иного устройства. Иногда эту операцию производят кривым стругом (в этом случае остов обычно укладывают на козлы в горизонтальное положение) или кривулькой.

Стянутые остовы для закрепления изогнутой формы клепки поступают на обжиг (закалку), т.е. их внутреннюю поверхность подвергают в течение нескольких минут действию высокой температуры, от чего древесин приобретает темно-желтый или даже светло-коричневый оттенок. В результате обжига клепка становится значительно более устойчивой по форме, т. е. лучше сохраняет свой изгиб как по длине, так и по ширине.

Обжиг можно производить на мангалке. Однако существует множество других способов закалки. Так, старые мастера клали остов стружки и поджигали их. Затем остов медленно перекатывали, следя за тем, чтобы древесина нс обуглилась, а лишь слегка подкалилась и приобрела золотистый оттенок. Проще всего опаливать клёпки паяльной лампой или горелкой для просмолки лыж. Конечно, делать это надо с соблюдением противопожарных правил.

Иногда, несмотря на предварительную распарку остова, при стяжке происходит поломка отдельных клепок. Есть два способа их замены.

При первом способе о одного конца остова снимают обручи и заменяют лопнувшую клепку новой, после чего остов вновь стягивается воротом.

Наиболее простым устройством для прогрева, а также для дальнейшего обжига остова является жаровой колпак, или мангалка, которой обычно пользуются в небольших бондарных мастерских.
Собранный, но не стянутый остов для прогрева древесины опускают на жаровой колпак так, чтобы последний был расположен внутри остова, находясь в его середине. Верх остова закрывают металлическим листом. Иногда вместо листа весь остов закрывают опекающимся на тросе металлическим колпаком.